Një dorë aplikon butësisht serum në faqe — dritë natyrale dhe atmosferë e qetë mëngjesi

Mesatarisht, një grua aplikon 168 përbërës unikë në lëkurën e saj çdo ditë përmes rreth 12 produkteve të ndryshme. Ky numër vjen nga studimi i vitit 2004 "Exposures Add Up" nga Grupi i Punës Mjedisore (EWG, 2004) — 168 përbërës para se të uleni për mëngjes. Disa funksionojnë. Disa janë aty vetëm për të zgjatur jetëgjatësinë e produktit. Dhe disa janë aty sepse askush nuk pyeti kurrë pse i përdorim ende.

Ky tekst nuk ka për qëllim të shkaktojë panik. As nuk është një sulm ndaj markave. Ne thjesht duam të bëjmë atë që pak njerëz kanë kohë — të hapim të njëjtat studime dhe rregullore që hapin dermatologët dhe formuluesit, dhe t'ju tregojmë gjashtë përbërësit që më shpesh vihen në pikëpyetje, dhe si t'i njihni ato në etiketë.

Çfarë do të thotë "përbërës i dëmshëm" kur flasim për kozmetikën

Së pari, një pikë e rëndësishme: "i dëmshëm" nuk është një kategori e vetme.

Ka një ndryshim midis të ndaluarve (përbërësit nga Aneksi II i Rregullores së BE-së 1223/2009 — të palejuar në kozmetikë në tregun e BE-së), të kufizuarve (BE-ja përshkruan një përqendrim maksimal ose përdorim të kufizuar), dhe nën pikëpyetje (përbërësit që organizatat mjekësore dhe të konsumatorëve monitorojnë për shkak të rrezikut). Të tre nuk janë të njëjtë, dhe në këtë tekst, ne gjithmonë specifikojmë se cilin po i referohemi.

Gjëja tjetër që duhet ditur: shumë nga përbërësit që përmendim bien në një kategori të quajtur ndërprerës endokrinë. Shoqëria Endokrine — shoqata profesionale e endokrinologëve — i definon ato si substanca në mjedisin tonë, ushqim, produkte të kujdesit personal dhe produkte të prodhuara që ndërhyjnë në funksionin normal të sistemit endokrin të trupit. Shkurtimisht: përbërës që prishin sistemin hormonal. Kur Shoqëria Endokrine emëron shprehimisht ato nga produktet e kujdesit personal, lista është e shkurtër dhe specifike — ftalatet, parabenët, filtrat UV.

Le të fillojmë me të parin.

Parabenët — konservues që imitojnë estrogjenin

Parabenët — metilparaben, etilparaben, propilparaben, butilparaben, izobutilparaben, izopropilparaben — janë konservues. Detyra e tyre është të parandalojnë rritjen e mikrobeve dhe mykut në produkt. Pa një lloj konservuesi, një krem do të prishej brenda pak javësh.

Problemi nuk është se ata e bëjnë këtë punë. Problemi është si e bëjnë atë.

Parabenët kanë një strukturë të ngjashme me estrogjenin dhe mund të lidhen me receptorët e estrogjenit në trup. Shqetësimi afatgjatë është se ata janë zbuluar në indin e gjirit dhe janë të lidhur me ndërprerjen endokrine. Dëshmia më e fundit relevante vjen nga një studim i botuar në revistën Chemosphere në vitin 2023 (Dairkee et al., PubMed 36746253). Kërkuesit u kërkuan grave të ndalonin përdorimin e produkteve që përmbajnë parabenë dhe ftalate për vetëm 28 ditë. Rezultati, sipas fjalëve të tyre: "një rënie e theksuar në fenotipet e lidhura me kancerin" në indin e gjirit më parë të shëndetshëm, së bashku me një reduktim të matshëm të metabolitëve kimikë në urinë.

28 ditë. Jo një kohë e shkurtër, por as dramatike. Ndryshimi është i matshëm.

BE-ja i njohu këto shqetësime më herët. Rregullorja e Komisionit (BE) 1004/2014 kufizoi propilparabenin dhe butilparabenin në një maksimum prej 0.14% (e zbatueshme nga 16 prilli 2015), dhe i ndaloi ato në produktet leave-on për foshnjat nën tre vjeç. Në të njëjtën kohë, izobutil-, izopropil-, fenil-, benzil- dhe pentilparaben janë të ndaluar nga Rregullorja e Komisionit (BE) 358/2014 — për shkak të mungesës së të dhënave të mjaftueshme të sigurisë për rivlerësim. EWG në listën e saj "Toxic Twelve" i përshkruan ato si përbërës "që prishin hormonet dhe dëmtojnë sistemin riprodhues".

Shoqëria Endokrine shton një gjë që ia vlen të mbahet mend: fetusi ose foshnja në zhvillim është më e prekshme ndaj ekspozimeve më të vogla. Për gratë shtatzëna dhe foshnjat, e njëjta dozë ka një efekt më të madh.

Njihni në etiketë: çdo përbërës që mbaron me -paraben.

Sulfatet — pse lëkura juaj ndihet "e shtrënguar" pas larjes

Sulfatet — më shpesh natrium lauril sulfat (SLS) dhe natrium laureth sulfat (SLES) — janë detergjentë. Ato krijojnë shkumën në shampo, xhel dushi ose larës fytyre.

Një nga testet in vivo më të cituara është studimi nga Branco, Lee, Zhai, dhe Maibach nga viti 2005 nga departamenti i dermatologjisë në UCSF, botuar në Contact Dermatitis. Testi tregoi se SLS "shkaktoi dermatit kontakti irritues në 3 përqendrime (0.025% deri në 0.075%)". Për kontekst: edhe në 0.025% — një përqendrim shumë më i ulët se sa përmbajnë pothuajse të gjitha shamponat komerciale — SLS shkakton dermatit kontakti irritues të matshëm.

Edhe më e rëndësishme: ekspozimi i përsëritur nuk çon në përshtatje. Sipas fjalëve të studimit, pas ekspozimit të përsëritur, u zhvillua një "përgjigje e menjëhershme dhe e shtuar" në eritemë, TEWL, reflektim të ngjyrës së lëkurës dhe LDF. TEWL do të thotë "humbje transepidermale e ujit" — thjesht, sa ujë humbet lëkura përmes barrierës së saj. Më shumë TEWL do të thotë një barrierë e dëmtuar.

Objektivisht: irritimi është i kthyeshëm. Nëse ndaloni përdorimin e SLS, lëkura kthehet në normalitet. Askush nuk pretendon se SLS është "toksik". Por nëse keni lëkurë të thatë, të ndjeshme ose me luspa, ose nëse i lani fëmijët tuaj me diçka që përmban sulfate çdo ditë — prishja e matshme ditore e barrierës ka rëndësi me kalimin e kohës.

INIKA Organic përjashton shprehimisht sulfatet nga formulat e saj, me emër: natrium lauril sulfat, natrium koko sulfat, amonium lauril sulfat, natrium laureth sulfat dhe amonium laureth sulfat.

Njihni në etiketë: SLS, SLES, amonium lauril sulfat, natrium koko sulfat.

Ftalatet — si "aroma" i fsheh ato nga lista

Një dorë mban një tub kozmetik gjenerik në një kënd, me një listë të dukshme përbërësish — një pauzë vizuale për leximin e një etikete

Këtu gjërat bëhen të pakëndshme.

Ftalatet janë një grup kimikatesh të përdorura si plastifikues dhe fiksues aromash. Më të zakonshmet në kozmetikë janë DEP (dietil ftalat) dhe DBP (dibutil ftalat). DEP zgjat kohëzgjatjen e aromës në parfume, locione dhe shampo. DBP përdoret në disa llakë thonjsh.

Fushata Safe Cosmetics (Breast Cancer Prevention Partners) përshkruan efektet e tyre shëndetësore drejtpërdrejt: "të lidhura me ndërprerjen endokrine, toksicitetin zhvillimor dhe riprodhues, dhe kancerin".

Por problemi me ftalatet nuk është vetëm ajo që bëjnë. Problemi është si fshihen.

Në vitin 2002, studimi "Not Too Pretty" testoi 72 produkte kozmetike. Rezultati, fjalë për fjalë nga raporti: "gjeti ftalate në pothuajse tre të katërtat e produkteve të testuara. Asnjë nga 72 produktet e testuara nuk listonte ftalate në etiketat e tyre". Tre të katërtat i përmbanin. Zero e pranuan.

Si? Për shkak të përbërësit parfum (përzierje arome) ose fragrance. Sipas ligjit federal në SHBA, "fragrance" është një sekret tregtar — çdo pjesë e asaj përzierjeje mund të përmbajë dhjetëra ose qindra përbërës të paidentifikuar. Safe Cosmetics e quan këtë drejtpërdrejt: "një boshllëk i rëndësishëm në ligjin federal që lejon ftalatet (dhe kimikate të tjera) të shtohen në aroma pa detyrim për t'u zbuluar konsumatorëve".

BE-ja mori një qasje tjetër. DBP dhe DEHP janë të ndaluar në kozmetikën e shitur në BE — të ndaluar plotësisht, me një listë të alergjenëve të aromës që duhet të deklarohen veçmas nga "parfum".

Njihni në etiketë: DEP, DBP, DEHP; ose fjalën e përgjithshme parfum / fragrance në një produkt me aromë të fortë që nuk liston përbërjen e aromës.

Formaldehidi dhe "emrat e tij të rremë"

Formaldehidi klasifikohet si kancerogjen njerëzor. Ky nuk është një mendim — ky është një klasifikim. Safe Cosmetics e thekson qartë: formaldehidi konsiderohet një kancerogjen i njohur njerëzor nga shumë ekspertë dhe organe qeveritare, duke përfshirë Programin Kombëtar të Toksikologjisë Amerikane (NTP) dhe Agjencinë Ndërkombëtare për Kërkimin e Kancerit (IARC). Dy nga organet më autoritare në botë për klasifikimin e kancerogjenëve.

BE-ja e njohu këtë dhe e ndaloi plotësisht. Por këtu lind një problem interesant. Nëse thjesht ndaloni formaldehidin, industria e anashkalon atë me diçka të quajtur lëshues formaldehidi. Këta janë konservues që përmbajnë molekula që lëshojnë ngadalë sasi të vogla formaldehidi në shishe me kalimin e kohës — mjaftueshëm për të ruajtur produktin, por ende teknikisht jo "formaldehid".

Emra që duhet të njihni:

  • Quaternium-15 — më sensibilizuesi nga të gjithë lëshuesit e formaldehidit
  • DMDM Hydantoin — gjendet në produktet e kujdesit të lëkurës, produktet e flokëve, kremrat e diellit dhe heqësit e makijazhit
  • Imidazolidinyl urea
  • Diazolidinyl urea — lëshon më shumë formaldehid nga të gjithë
  • Polyoxymethylene urea

Safe Cosmetics i përshkruan të gjithë si "alergjenë të njohur njerëzorë".

Kjo do të thotë se "pa formaldehid" në etiketë nuk garanton asgjë nëse DMDM Hydantoin është në listë.

Formaldehidi u emërua gjithashtu "Alergjeni i Kontaktit i Vitit 2015 nga Shoqëria Amerikane e Dermatitit të Kontaktit" — një titull vjetor që nuk jepet pa arsye. Ai gjendet më shpesh në shampo, trajtime për drejtimin e flokëve, llakë thonjsh, dhe — çuditërisht — heqës makijazhi dhe sapunë të lëngshëm për fëmijë.

Njihni në etiketë: çdo emër që përmban urea (me përjashtim të karbamidit — i cili është një hidratues i palidhur me formaldehidin), hydantoin, dhe quaternium-15.

Aromat sintetike — dhimbja e kokës e padukshme për lëkurën tuaj

Aroma është një nga shkaqet më të zakonshme të reaksioneve alergjike në kozmetikë. Alergjia e kontaktit ndaj aromave te pacientët evropianë të testuar në klinikat dermatologjike është midis 4.5% dhe 14.8%, sipas një rishikimi nga W. Uter në revistën Allergologie Select (2017). Në popullatën e përgjithshme, numri është më i kufizuar — "prevalenca e sensibilizimit në popullatën e përgjithshme varion midis 1% dhe 3%, sipas shumicës së studimeve".

Një deri në tre persona nga njëqind. Jo dramatike — por as zero. Dhe kur jeni një nga ata tre, çdo produkt i ri me "parfum" është një ruletë.

Këtu na duhet ndershmëri: problemi nuk është aroma sintetike kundrejt asaj natyrale. Vajrat esencialë natyralë (vajra agrumesh, linalool, cinnamal, cinnamate) gjithashtu mund të jenë alergjenë të fortë. Një aromë specifike sintetike — HICC — shkaktoi një epidemi sensibilizimesh rreth viteve 2000 për shkak të përdorimit masiv, dhe prandaj BE-ja e ndaloi atë.

Problemi është transparenca. Kur lista thotë vetëm parfum (përzierje arome), nuk keni informacion. Kur thotë vaj esencial livando (përmban linalool, limonene) — keni. INIKA Organic bën këtë të fundit: çdo komponent i aromës deklarohet, pa ombrellën "parfum".

Njihni në etiketë: nëse shihni vetëm parfum ose fragrance pa asnjë specifikë të mëtejshme, produkti nuk po ju tregon se çfarë po thithni.

Oksibenzoni dhe filtrat UV — jo çdo SPF është i njëjtë

Çdo dermatolog do t'ju thotë: vendosni SPF çdo ditë. Dhe kjo është e vërtetë. Por jo çdo SPF është po aq i pastër.

Oksibenzoni (benzofenon-3, BP-3) është një filtër kimik UV i përdorur në shumë kremra dielli konvencionalë. Ndoshta keni dëgjuar për ndalimin e Havait në vitin 2018 — ndalimi i parë në nivel shtetëror i kremrave të diellit me oksibenzon dhe oktinoksat në SHBA. Është e rëndësishme të jemi të qartë: Hawaii i ndaloi ato për shkak të dëmit ndaj shkëmbinjve koralorë. Punimi kryesor shkencor nga Downs et al. (2015), i titulluar "Efektet Toksikopatologjike të Oksibenzonit në Planulat e Koralit", është një studim toksikologjik mbi koralet, jo mbi njerëzit. Kjo meriton të thuhet.

Pse atëherë oksibenzoni është ende në bisedë për lëkurën tonë? Për shkak të të njëjtit mekanizëm imitues të estrogjenit, i dokumentuar edhe te gjitarët. Downs dhe kolegët e shpjegojnë drejtpërdrejt: oksibenzoni mund të prodhojë efekte të dëmshme te gjitarët dhe peshqit duke imituar estrogjenin në trup dhe duke prishur sistemin endokrin, i cili prodhon dhe rregullon hormonet.

Dhe sa nga ky përbërës përfundon në të vërtetë në trup? Shumë. Calafat dhe kolegët (2008, Environmental Health Perspectives, bazuar në NHANES 2003–2004) matën benzofenon-3 në urinën e një mostre përfaqësuese prej 2,500 amerikanësh. Gjetja: oksibenzoni absorbohet lehtësisht në trup dhe është i pranishëm në 97% të amerikanëve të testuar. 97%. Kjo është ajo që CDC e SHBA-së e quan "ekspozim i përhapur". Gratë dhe vajzat kishin përqendrime më të larta — ndoshta sepse përdorin më shumë produkte kozmetike me SPF.

Rruga alternative e thjeshtë: SPF mineral. Oksid zinku ose dioksid titani. Ato qëndrojnë në sipërfaqen e lëkurës në vend që të absorbohen. Më pak pyetje rreth efekteve hormonale, i njëjti ose më i mirë spektër mbrojtjeje. Sidomos për fëmijët dhe gratë shtatzëna — SPF mineral është një zgjedhje më e pastër.

Njihni në etiketë: benzofenon-3, oksibenzon.

Krahasimi i përbërësve: produkt tipik i farmacisë kundrejt vajit të fytyrës INIKA Phyto-Active

Pse standardi i BE-së është më afër nesh sesa mendoni

Maqedonia e Veriut i harmonizon rregulloret e saj kozmetike me BE-në përmes procesit të përafrimit. Kjo do të thotë se, megjithëse nuk kemi rregulloren tonë "evropiane", shumica e asaj që është e ndaluar në BE është e ndaluar edhe këtu.

Çfarë thotë Rregullorja e BE-së 1223/2009? Themeli i saj, Neni 3, është një fjali që ia vlen të lexohet ngadalë:

"Një produkt kozmetik i vënë në dispozicion në treg duhet të jetë i sigurt për shëndetin e njeriut kur përdoret në kushte normale ose të parashikueshme të përdorimit."

Produkti duhet të jetë i sigurt. Nga kjo fjali lindin mijëra faqe: Aneksi II me rreth 1,700 substanca të ndaluara, Aneksi III me ato të kufizuara, Aneksi V me konservues të lejuar.

Kjo është arsyeja pse, kur blini një produkt të formuluar për tregun e BE-së, ju tashmë keni një shtresë të caktuar mbrojtjeje. Jo e plotë — por dukshëm më afër asaj që do të dëshironim nga kozmetika jonë.

Si i zgjedhim ne markat te NOMI & YOU

Kjo është arsyeja pse ne bëjmë këtë punë.

Kur vendosim për një markë që do të tregtojmë, një nga hapat e parë është të ulemi me listën e përbërësve. Ne hapim "Premtimin tonë të Përbërësve" në INIKA Organic — një dokument që mund ta lexoni edhe ju. Ajo që thotë, fjalë për fjalë në origjinal:

"Pa petrokimikate, substanca sintetike ose vajra minerale. Pa parabenë (butilparaben, etilparaben, metilparaben, izobutilparaben dhe propilparaben). Pa sulfate. Pa polietilen glikol (PEGS). Pa polisorbate. Pa talk ose bismut oksiklorid ose mbushës të dëmshëm. Pa aroma ose komponentë ngjyrash me origjinë jo-organike ose sintetike. Pa agjentë kelatues të bazuar në EDTA dhe kripërat e tij."

Në shqip: pa petrokimikate, substanca sintetike ose vajra minerale. Pa parabenë (butil-, etil-, metil-, izobutil- dhe propilparaben). Pa sulfate. Pa polietilen glikol (PEGs). Pa polisorbate. Pa talk, bismut oksiklorid, ose mbushës të dëmshëm. Pa aroma ose komponentë ngjyrash me origjinë jo-organike ose sintetike. Pa agjentë kelatues të bazuar në EDTA.

Të gjashtë kategoritë për të cilat folëm në këtë tekst — dhe disa të tjera — janë shprehimisht të përjashtuara.

Nuk është marketing. Është një dokument që mund ta hapni dhe lexoni. INIKA Organic është certifikuar si Organike e Certifikuar (ACO), Vegane, Pa Testim në Kafshë, dhe Halal.

Ne tregtojmë si INIKA Organic ashtu edhe RAWW për të njëjtën arsye — marka që jo vetëm duken mirë në lëkurë, por edhe e përfitojnë atë në afat të gjatë. Produktet tona i nënshtrohen të njëjtit test: nëse lexoni listën e përbërësve, nuk do të gjeni asnjë nga gjashtë që folëm.

Nuk është përsosmëri. As nuk pretendojmë të jemi "më të mirët". Thjesht — ne e kemi bërë tashmë atë lexim për ju. Nëse dëshironi të shfletoni produktet organike të certifikuara të INIKA-s, ne e dimë saktësisht se çfarë do të gjeni në pjesën e pasme të çdo pakete. Dhe ky është një fillim.

Kjo është e njëjta logjikë që demonstrojmë në tekstin tonë mbi si certifikata halal për kozmetikën ndjek çdo përbërës — certifikatat nuk janë etiketa marketingu, por mbikëqyrje e dokumentuar e asaj që futet në shishe. Njohja në etiketë është e njëjta aftësi: lexoni, kontrolloni, dini.

Për ata që duan të bëjnë një hap tjetër në të njëjtin drejtim, lexoni tekstin mbi alternativat natyrale ndaj përbërësve aktivë sintetikë — si bakuchiol bën atë që bën retinoli, pa të njëjtin stres në lëkurë.

Burimet