Бројката доаѓа од истражувањето „Exposures Add Up" на Environmental Working Group од 2004 година (EWG, 2004) Некои работат, а некои се таму само за да го продолжат животот на производот. А некои пак се таму затоа што никој никогаш не прашал зошто сè уште ги користиме.

Овој текст не е за паника. Не е ни напад врз брендови. Сакаме само да го направиме она што ретко некој има време да го направи — да ги отвориме истите студии и регулативи што ги отвораат дерматолозите и формулаторите, и да ти покажеме кои се шестте состојки што најчесто завршуваат под прашалник, и како да ги препознаеш на етикетата.

Што значи „штетна состојка" кога зборуваме за козметика

Прво една важна работа: „штетна" не е една категорија.

Постои разлика меѓу забрането (состојки од Анекс II на ЕУ Регулативата 1223/2009 — не смеат да се појават во козметика на ЕУ пазарот), ограничено (ЕУ пропишува максимална концентрација или ограничена употреба), и под прашалник (состојки што медицински и потрошувачки организации ги следат поради ризик). Трите не се исти и во овој текст секогаш кажуваме за кои зборуваме.

Другата работа што треба да се знае: многу од состојките што ги споменуваме спаѓаат во категорија наречена ендокрини дисруптори. Endocrine Society — професионалното здружение на ендокринолози — ги дефинира како супстанции во околината, храната, производите за лична нега и индустриски производи кои се мешаат во нормалната функција на ендокриниот систем на телото. Накратко: состојки што го нарушуваат хормоналниот систем. Кога Endocrine Society експлицитно ги именува оние од личните производи за нега, листата е кратка и конкретна — фталати, парабени, УВ филтри.

Да почнеме со првата.

Парабени — конзерванси кои имитираат естроген

Парабените — methylparaben (метилпарабен), ethylparaben (етилпарабен), propylparaben (пропилпарабен), butylparaben (бутилпарабен), isobutylparaben (изобутилпарабен), isopropylparaben (изопропилпарабен) — се конзерванси. Нивната задача е да го спречат развојот на микроби во производот. Без некаков конзерванс, рокот на траење на кремата би било само неколку недели.

Проблемот не е што ја прават оваа работа. Проблемот е како ја прават.

Парабените имаат структура слична на естроген и можат да се врзат за естрогенските рецептори во телото. Долгорочната загриженост е што се детектирани во ткиво на дојка и се поврзани со ендокрина дисрупција. Најновиот релевантен доказ доаѓа од студија објавена во списанието Chemosphere во 2023 година (Dairkee et al., PubMed 36746253). Истражувачите замолија жени да престанат со употреба на производи што содржат парабени и фталати за само 28 дена. Резултатот, во нивниот збор: „впечатлив пад на фенотипите поврзани со рак" во ткиво на дојка кое претходно било здраво, заедно со мерливо намалување на хемиските метаболити во урина.

28 дена. Не е малку, но не е ниту драматично долго. Промената е мерлива.

ЕУ ги препозна овие загрижености порано. Commission Regulation (EU) 1004/2014 ги ограничи propylparaben и butylparaben на максимум 0,14% (применливо од 16 април 2015), и ги забрани во leave-on производи за бебиња под три години. Паралелно, isobutyl-, isopropyl-, phenyl-, benzyl- и pentylparaben се забранети со Commission Regulation (EU) 358/2014 — поради недостиг на доволни безбедносни податоци за повторна проценка. EWG во својата „Toxic Twelve" листа ги опишува како состојки „кои ги нарушуваат хормоните и му штетат на репродуктивниот систем".

Endocrine Society додава една работа што вреди да се запомни: плодот во развој или доенчето е поранливо на помали експозиции. За бремени жени и доенчиња, истата доза има поголем ефект.

Препознај на етикетата: секоја состојка што завршува на -paraben (парабен).

Сулфати — зошто кожата ти „затега" после миење

Сулфатите — најчесто sodium lauryl sulfate (натриум лаурил сулфат, SLS) и sodium laureth sulfate (натриум лаурет сулфат, SLES) — се детергенти. Тие ја прават пената во шампонот, гел за туширање или средство за миење лице.

Еден од најцитираните in vivo тестови е студијата на Branco, Lee, Zhai и Maibach од 2005 година од дерматолошкиот кабинет на UCSF, објавена во Contact Dermatitis. Тестот покажа дека SLS „предизвика иритантен контактен дерматитис на 3 концентрации (0,025% до 0,075%)". За контекст: дури и на 0,025% — концентрација далеку под она што го содржат речиси сите комерцијални шампони — SLS предизвикува мерлив иритантен контактен дерматитис.

Уште поважно: повторената експозиција не доведува до адаптација. Во зборовите на студијата, при повторна експозиција се разви „непосреден и засилен одговор" во еритема, TEWL, рефлекција на боја на кожа и LDF. TEWL значи „transepidermal water loss" — едноставно, колку вода кожата губи низ бариерата. Повеќе TEWL значи оштетена бариера.

Објективно: иритацијата е реверзибилна. Ако престанеш со SLS, кожата се враќа во нормала. Никој не тврди дека SLS е „токсичен". Но ако имаш сува и сензитивна кожа, или децата ги миеш со нешто што содржи сулфати секој ден — мерливото дневно нарушување на бариерата има значење со тек на време.

INIKA Organic експлицитно ги исклучува сулфатите од своите формули, со име: натриум лаурил сулфат, натриум коко сулфат, амониум лаурил сулфат, натриум лаурет сулфат и амониум лаурет сулфат.

Препознај на етикетата: SLS, SLES, ammonium lauryl sulphate (амониум лаурил сулфат), sodium coco sulphate (натриум коко сулфат).

Фталати — како „парфем" ги крие од етикетата

Ова е делот каде работите стануваат непријатни.

Фталатите се групација хемикалии што се користат како пластификатори и како фиксатори на мирис. Најпознатите во козметика се DEP (diethyl phthalate / диетил фталат) и DBP (dibutyl phthalate / дибутил фталат). DEP го продолжува времетраењето на мирисот во парфеми, лосиони и шампони. DBP се користи во некои лакови за нокти.

Кампањата Safe Cosmetics (Breast Cancer Prevention Partners) ги опишува нивните здравствени ефекти директно: „поврзани со ендокрина дисрупција, развојна и репродуктивна токсичност, и рак".

Но проблемот со фталатите не е само што прават. Проблемот е како се кријат.

Во 2002 година, истражувањето „Not Too Pretty" тестираше 72 козметички производи. Резултатот, буквално од извештајот: „открија фталати во речиси три четвртини од тестираните производи. Ниту еден од 72-те тестирани производи немаше фталати наведени на етикетите". Три четвртини содржеле. Нула го признале.

Како? Заради состојката parfum (парфем / мешавина на мириси) или fragrance (мирис). Според федералното право во САД, „fragrance" е трговска тајна — секое парче таа збирка може да содржи десетици или стотици неидентификувани состојки. Safe Cosmetics го нарекува ова директно: „значајна дупка во федералниот закон што дозволува фталатите (и други хемикалии) да се додаваат на мирисите без обврска за објавување на потрошувачите".

ЕУ имаше поинаков пристап. DBP и DEHP се забранети во козметика што се продава во ЕУ — забранети целосно, со листа на алергени од мириси кои мораат да се декларираат одделно од „parfum".

Препознај на етикетата: DEP, DBP, DEHP; или општ збор parfum (парфем) / fragrance (мирис) на производ што силно мириса и не наведува состав на мирисот.

Формалдехид и неговите „лажни имиња"

Формалдехидот е класифициран како канцероген за луѓе. Ова не е мислење — ова е класификација. Safe Cosmetics ја наведува јасно: формалдехидот се смета за познат човечки канцероген од многу експертски и владини тела, вклучувајќи го American National Toxicology Program (NTP) и International Agency for Research on Cancer (IARC). Две од најавторитетните тела во светот за класификација на канцерогени.

ЕУ го препозна ова и го забрани целосно. Но тука се појавува интересен проблем. Ако само забраниш формалдехид, индустријата го заобиколува со нешто наречено формалдехид-ослободувачи. Тоа се конзерванси што содржат молекули што бавно ослободуваат мали количини формалдехид во пакувањето со тек на време — доволно за да го чуваат производот, но сè уште технички не се „формалдехид".

Имињата што треба да ги препознаеш:

• Quaternium-15 (кватерниум-15) — најсензитизирачки од сите формалдехид-ослободувачи

• DMDM Hydantoin (ДМДМ хидантоин) — се наоѓа во производи за нега на кожа, производи за коса, sunscreen и средства за отстранување шминка

• Imidazolidinyl urea (имидазолидинил уреа)

• Diazolidinyl urea (диазолидинил уреа) — ослободува најмногу формалдехид од сите

• Polyoxymethylene urea (полиоксиметилен уреа)

Safe Cosmetics ги опишува сите како „познати човечки алергени".

Тоа значи дека „без формалдехид" на етикетата не гарантира ништо ако во листата е DMDM Hydantoin.

Формалдехидот исто така беше именуван „2015 American Contact Dermatitis Society Contact Allergen of the Year" — годишна титула што не се доделува без причина. Најчесто се наоѓа во шампони, третмани за исправање коса, лакови за нокти и — изненадувачки — производи за отстранување шминка и течни детски сапуни.

Препознај на етикетата: секое име што содржи urea (уреа) (со исклучок на carbamide — која е хидратант без врска со формалдехид), hydantoin (хидантоин) и quaternium-15 (кватерниум-15).

Синтетички мириси — невидливата главоболка за кожата

Мирисот е една од најчестите причини за алергиска реакција во козметика. Контакт алергијата на мириси кај европски пациенти тестирани во дерматолошки клиники е помеѓу 4,5% и 14,8%, според прегледот на W. Uter во списанието Allergologie Select (2017). Во општата популација бројот е повеќе чуван — „преваленцата на сензитизација во општата популација се движи меѓу 1% и 3%, според повеќето студии".

Еден до три луѓе на сто. Не е драматично — но не е ни нула. А кога ти си во тие три, секој нов производ со „parfum" е рулет.

Тука треба чесност: проблемот не е синтетички мирис наспроти природен. Природните есенцијални масла (цитрусни масла, линалоол, ценамол, цинамат) исто така можат да бидат силни алергени. Еден конкретен синтетички мирис — HICC — предизвикал епидемија на сензитизации околу 2000-тите поради масовна употреба, и затоа ЕУ го забрани.

Проблемот е транспарентност. Кога на листата пишува само parfum (парфем / мешавина на мириси), немаш информација. Кога пишуваат essential oil of lavender (contains linalool, limonene) — есенцијално масло од лаванда со линалоол и лимонен — имаш. INIKA Organic го прави второто: секоја компонента на мирисот е декларирана, никаква „parfum" криенка.

Препознај на етикетата: ако гледаш само parfum или fragrance без никаква дополнителна спецификација, производот не ти кажува што вдишуваш.

Оксибензон и УВ филтри — не секој СПФ е ист

Секој дерматолог ќе ти каже: носи СПФ секој ден. И тоа е точно. Но не секој СПФ е подеднакво чист.

Оксибензон (benzophenone-3, BP-3) е хемиски UV филтер што се користи во многу конвенционални sunscreen-и. Веројатно си слушнала за забраната на Хаваи од 2018 година — првата целосно-државна забрана на sunscreen-и со оксибензон и октиноксат во САД. Важно да биде јасно: Хаваи ги забрани заради штета на коралните гребени. Главниот научен труд на Downs et al. (2015), насловен „Toxicopathological Effects of Oxybenzone on Coral Planulae", е токсиколошка студија на корали, не на луѓе.

Зошто тогаш оксибензонот сеуште е во разговорот за нашата кожа? Заради истиот механизам на естроген-имитација. Downs и соработниците го објаснуваат директно: оксибензонот може да произведе штетни ефекти кај цицачи и риби имитирајќи го естрогенот во телото и нарушувајќи го ендокриниот систем, кој ги произведува и регулира хормоните.

А колку од оваа состојка всушност завршува во телото? Многу. Calafat и соработниците (2008, Environmental Health Perspectives, врз основа на NHANES 2003–2004) го мереа бензофенон-3 во урина на репрезентативен примерок од 2,500 Американци. Наодот: оксибензонот лесно се апсорбира во телото и е присутен кај 97% од тестираните Американци. 97%. Тоа е она што американскиот ЦДЦ го нарекува „широко распространета експозиција". Жените и девојките имаа повисоки концентрации — веројатно затоа што ги користат повеќе козметичките производи со СПФ.

Едноставниот алтернативен пат: минерален СПФ. Zinc oxide (цинк оксид) или titanium dioxide (титаниум диоксид). Тие седат на површината на кожата наместо да се апсорбираат. Помалку прашања за хормонален ефект, исто или подобро спектар на заштита. За деца и бремени жени особено — минерален СПФ е почист избор.

Препознај на етикетата: benzophenone-3 (бензофенон-3), oxybenzone (оксибензон).